在臺北，穿街走巷，品嘗老字號傳統(tǒng)小吃，是一樂，五味雜陳，樣樣給力；驅(qū)車尋覓隱於民捨得“草根美食”則是另一樂。有資深驢友告訴同行，“草根美食”的特點是家常+溫馨，凡赴臺者，不可不吃。

　　漂泊的日子，想念媽媽的味道

　　一夜秋雨，滿目微涼?！俺酝肱Ｈ恻I吧！”成為這個季節(jié)裏，臺北人生活的一部分，也是呼朋喚友，充滿回憶與回味的溫馨邀約。

　　從事出版音樂業(yè)的歐妞女士，憑著敦厚的一臉福相，手制獲過“人氣冠軍王”的牛肉麵，操持“我家廚房”，為臺北的草根美食增添了一份濃厚文化元素。

　　初識歐妞，是在深藏于臺北新店社區(qū)的一座三層小樓，一塊招牌就是一種色彩。步入樓內(nèi)，居家陳設(shè)，琳瑯壁掛，隨目可及的小瓷人、小相框、小貝殼……似乎時光倒流，食客們重新回到孩童時代。

　　歐妞告訴記者，她與丈夫歐生陽在音樂出版界打拼。退休後，有著獨門牛肉麵配方的她，開了這家店，她説不圖賺錢，就希望與兒孫們守在一起，其樂融融。

　　據(jù)了解，臺北類似的餐館很多，無宴客級精美菜色，或頭戴高帽大廚，大都是臺灣人吃得到的家常菜，平淡中蘊藏豐富內(nèi)涵。臺灣知名律師許文斌笑稱，在“我家廚房”吃飯，吃的是媽媽的味道與濃濃的人情。

　　創(chuàng)業(yè)的日子，倚仗媽媽的臂膀

　　臺北有多少酒樓食肆，難以一言以蔽之。

　　作為地道的平民美食，臺灣牛肉麵攤位遍佈街頭巷尾。有著“牛肉麵之都”美譽的臺北，每年舉辦盛大的“臺北國際牛肉麵節(jié)”，票選過程十分紅火，可媲美大陸海選“超女”活動。不管是“牛爸爸餐廳”裏全球最貴的牛肉麵（334臺幣一碗，約合70元人民幣），還是路人偶然發(fā)現(xiàn)的小餐館中，都能找到最好吃的牛肉麵。

　　歐家長子歐正孝，從小見慣媽媽做牛肉麵、煮紅糟米、釀梅子酒，耳濡目染，也熱衷於烹飪。如今他主理“我家廚房”，最拿手的也是牛肉麵。

　　談及打造“人氣王冠軍”牛肉麵，歐正孝直言“當時十分困難”。他帶著被戲稱為“老弱婦孺的組合”，投入到不被人看好的計劃中。從採購、洗泡、分割、燒制，均親力親為，而最辛苦的還是媽媽歐妞，因為她是熬湯的“掌門人”。牛肉麵最重要的秘密在於湯，其次是食材，最後是當?shù)?、新鮮、原味的手法。在半湯半面的狀態(tài)下，讓麵條吸足高湯及牛肉的香味。臺前功夫簡單，臺後功夫做足，這就是臺灣牛肉麵有別於其他湯麵的原因。

　　“每座城市都有其獨特的市井美食。臺灣人好美食也講究實惠，吃碗麵條加個滷蛋花不了幾個錢，很多小麵館就是這樣發(fā)展起來的。從專業(yè)角度看，‘草根美食’的製作工藝、就餐環(huán)境與大店無法相比，但食客就是買賬。”

　　尋常日，等候晚歸的孩子

　　細看臺北，是美食天堂，也是一個充滿人文情懷的城市。

　　“我家廚房”女主人歐妞，當客人圍著小爐上座時，她會一邊當著客人的面調(diào)製，一邊閒話家常，這已是歐家傳統(tǒng)。

　　愉快的美食製作，娛己悅?cè)?，在互動的過程中，除了恰當?shù)脑锨‘數(shù)幕鸷颍枰u作者的用心，用歐妞的話説：“要加一點點愛在裏面”。於是，就有了傳説中“媽媽的味道”。而懂得欣賞和體會，就是對她最好的犒賞。

　　對於曾經(jīng)滄海的歐妞而言，賺錢並不是第一位的。她透露，有很多熟客建議她去鬧市區(qū)開店，或者經(jīng)營加盟店，這樣可以擴大規(guī)模，她認為恰恰是由於工業(yè)化生産，有些臺灣小吃失去了原有的香濃口味，不再是臺灣人“記憶中的味道”。

　　因此，她會堅守配方和純手工，置身深巷卻聲名在外，她説，靠的都是回頭客，住得較遠的也會在週末專門趕來。

　　拾級而上，家中一盞燈火佇候。

　　歐妞説，這又是哪個晚歸的孩子，來吃飯了。（冽瑋　陳立宇）

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